ГлавнаяКаталог работКультурология → История башкирского костюма
5ка.РФ

Не забывайте помогать другим, кто возможно помог Вам! Это просто, достаточно добавить одну из своих работ на сайт!


Список категорий Поиск по работам Добавить работу
Подробности закачки

История башкирского костюма

Содержание

Введение 3
1. Особенности национального башкирского костюма 5
2. Головные уборы башкир 8
3. Обувь 11
Заключение 17

Список литературы 18
Приложение 19

Введение

Традиционный костюм — яркий атрибут национальной принадлежности человека. Состав и стиль народного костюма складывались в течение веков и были обусловлены культурно-историческим прошлым народа.
Башкиры — народ со сложной исторической судьбой. В далеком прошлом — это кочевые скотоводческие племена; однако большая часть их, расселившаяся в зоне таежных лесов и гор, довольно рано, уже с первых веков II ,тыс. н. э., начала переходить к оседлости. Скотоводство в сочетании с земледелием и охотой характеризовали бытовой уклад многих башкирски деревень. С веками для большей части Башкирии оседлый образ жизни стал определяющим. В условиях оседлости в северных районах из столетия в столетие совершенствовалось ткачество, в том числе декоративное. Наивысшего расцвета достигли вышивальное, вязальное искусство. В то же время в южных районах широко практиковалось изготовление войлока, домашнего сукна; укоренились декоративные традиции (тамбурная вышивка, аппликация), в корне связанные с кочевым миром.
Все более усиливалась разница между севером и югом и в составе костюма. На юге осталась от кочевников так называемая «многослойность» одежды: ношение нескольких халатов, один поверх другого; надевание верхней одежды поверх платья в будни и праздники в течение всего года. Отсюда — особое внимание к оформлению безрукавок и халатов: украшение их цветными нашивками, галуном, серебряными накладками, кораллами, вышивкой. Для отделки праздничной мужской и женской одежды использовали опушку из меха камчатского бобра, выдры, рыжей лисы. Применялась с начала XX в. узорная машинная строчка. Платье на юге Башкирии украшали скромно: одной-двумя цветными полосами над широкой нижней оборкой.
В северных районах и у башкирского населения Курганского и Челябинского Зауралья, где верхняя одежда в последние века выполняла роль сезонной, оформлению платьев уделяли основное внимание. Здесь шили платья из браного холста с разноцветными полосами и розетками, украшали подол вышивкой, аппликацией. Узор располагали не только на подоле, но и на грудке, рукавах.
Говоря о составе и характере башкирского национального костюма, надо прежде всего отметить, что единого общебашкирского костюма не было и не могло быть. Этнокультурные особенности влившихся в состав башкирского народа племен обусловили многообразие национальной культуры. Значительные местные (локальные) различия обнаруживаются в народной одежде, особенно женской. Даже такой головной убор, как каш-мау, который в настоящее время представляется общенациональным, носили не все башкиры. Его не было во многих северных районах республики. Не носили его в Челябинском и Курганском Зауралье, где было принято покрывало кушъяулык. Значительно различались по территории не только головные уборы, но и комплекты украшений, особенно наградных.
В 60-е годы прошлого века на основании собранных в этнографических экспедициях материалов было выделено 7 башкирских территориальных костюмных комплексов: юго-восточный, северо-западный, юго-западный (демский), самаро-иргизский, северо-восточный (айский), восточный (зауральский), центральный (инзерский).


1. Особенности национального башкирского костюма

Башкирский костюм в основе своей сформировался под влиянием древнего и скотоводческого мира. Из овчин шили теплую верхнюю одежду (шубы, тулупы), мужские головные уборы. Снятая шерсть употреблялась для войлока и шерстяных тканей. Из нее катали шляпы и колпаки, валяли зимнюю обувь. В юго-восточном Зауралье, по границе с Казахстаном, практиковалось утепление одежды пластами овечьей и верблюжьей шерсти. Вырабатывалось домашнее сукно (тула) естественного белого или коричневого цвета. Тонкое сукно (бустау) употреблялось для праздничной верхней одежды, грубое (мэллэ) - для повседневной. Из сукна шили женские и мужские чекмени, теплые штаны, чулки, делали голенища обуви, мужские головные уборы. Для уплотнения сукно сваливали, поливая горячей водой и катая в рулоне. На юге Башкирии из шерсти и козьего пуха ткали женские шали и мужские шарфы.
Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные сапожники в ХIХ веке и ранее делали башмаки, глубокие калоши, сапоги. Из тонкой козьей кожи (сафьяна, шевро) шили сапожки ситек. Нередко, изготавливая те или иные виды обуви, сочетали кожу с сукном, войлоком, реже – с домашним холстом.
При изготовлении одежды находили применение шкуры и мех диких зверей. В фольклорных и этнографических источниках встречаются упоминания о шубах и головных уборах из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шкурок, из шкуры молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачивали праздничные шубы и головные уборы.
В одежде, шитой из домашних тканей, нередко сохранялся естественный цвет. В юго-восточных горных и степных районах холщовые платья окрашивали в красный, зеленый, синий, реже в желтый цвета. Украшение подола платьев было принято у всех башкир. Орнаментовались также концы рукавов, ворот. Нередко воротник выкраивался из ткани другого цвета, в тон ему подбирались ластовицы.
В составе башкирского мужского и женского костюмов, как и у других народов Волго-Уральского региона, имелись рубаха (у женщин – платье) и штаны. В прошлом традиционный комплект дополняла распашная верхняя одежда: приталенная безрукавка или кафтан, просторный халат. Южные башкиры нередко надевали несколько верхних одежд, каждая из последующих была длиннее и свободнее предыдущей. Ниспадающие полы халатов позволяли продемонстрировать разнообразие и нарядный вид одежд.
В будни поверх рубахи надевали камзол или казакин – кэзэкей. Нередко, выходя из дома, на эту одежду набрасывали чекмень или тканевый халат (елэн, бишмэт), а зимой – шубу или тулуп.
Многочисленность верхних одежд, особенно в праздничном костюме, была в обычае древних кочевников. Манера надевать несколько халатов, один на другой, сохранялась до недавнего времени не только у башкир, но и и у полукочевых в прошлом народов Средней Азии: каракалпаков, казахов, киргизов и др. Одевались так в любое время года, независимо от погоды.
В районах горной Башкирии, удаленных от восточных рынков, одежда была более однородна. Распространено было украшение платьев нашивкой лент вокруг нагрудного разреза и на подоле.
В первые десятилетия нашего века распространившийся в северных и центральных районах фартук стал не только рабочей, но и праздничной одеждой. Его пояс стянул свободное платье. Стан перетягивали также поясом нагрудника, приталенной безрукавкой или кафтанчиком.
Верхнюю одежду, как правило, шили на подкладке. Угловатый покрой с боковинами, прямыми рукавами и ластовицами в халатах почти не применялся. В то же время распашные вещи, как и рубахи, зачастую не имели швов в плечах. Покупные ткани, более широкие, чем домашние, позволяли шить халаты из цельного полотнища, без боковин, со слегка выбранными в талии и плавно расширенными книзу боками. В других случаях два полотнища стыковались посередине спинки. Это давало возможность вместе со спинкой выкроить и верхнюю часть рукавов. По тому же признаку вырезали полочки.
Одежда из меха у башкир считалась обязательной в мужском гардеробе. Женщины имели ее не всегда, обходясь стеганым пальто или шалью и тканевым халатом. Случалось, что они надевали шубу мужа. В то же время существовали специально женские шубы, занявшие прочное место в обрядах.
Широкое использование в костюме металлических пластин и монет, кораллов - характерная особенность народной художественной культуры последнего тысячелетия. Она была свойственна в первую очередь населению Южной Башкирии, оренбургских и приволжских степей, челябинского и курганского Зауралья. Серебро и кораллы, иногда в сочетании с вышивкой, применялись не только в оформлении верхней одежды, но и головных уборов, обуви. Они использовались для создания самостоятельных украшений: нагрудников, наспинников, перевязей, ожерелий и др .
Все это в совокупности отличало башкирский костюм от одежды окружающих народов.



2. Головные уборы башкир

Являясь логическим завершением костюма, головной убор нес на себе особую смысловую нагрузку. Он информировал об имущественном, семейном и возрастном положении человека. Этническая и художественная специфика костюма наиболее выразительно проявлялась в женских головных уборах.
Чаще других в литературе упоминаются кашмау («кашбов», «кашпау») и кэлэпyш («калябаш»). В деревнях Башкирии в ХIХ в. кашмау встречался относительно часто, особенно в южных районах; о другом уборе помнили только в восточном Зауралье. С кашмау был связан целый набор головных, шейно-нагрудных и наспинных украшений. Особо следует сказать об оформлении наспинной ленты; ее называли койрок – «хвост», реже олон, озон – букв. «нечто длинное». Эта полоса обычно доходила до края одежды; в большинстве случаев она располагалась поверх праздничного халата, дополняя его декоративное убранство. На кумачовой основе наспинника выкладывался бисером мозаичный узор из квадратиков, ромбов, треугольников и других фигур. По краю ленты прикреплялись раковинки кортбаш, кортмош; по поверьям, они оберегали от сглаза. Заканчивался наспинник бахромой.
В начале ХХ в. на юге Башкирии женщины средних лет надевали кашмау на платок, пожилые - на полотенцеобразное покрывало тастар. Имелись кашмау лишь в состоятельных семьях.
В восточном Зауралье существовал другой убор из кораллов и серебра – с высокой тульей и широкой наспинной полостью. Именно он упоминается в некоторых дореволюционных работах под названием «калябаш». Люди старшего поколения в башкирских деревнях Челябинской области вспоминали его в 1950-60-е годы, называя башкейем. Величественный башкейем (он же кэлэпуш) представляет собой возвышающуюся над головой округлую шапочку и прикрепленную к ней полость, закрывающую не только затылок и уши, но и верх спины. Башкейем, как и кашмау, был готовым убором замужних женщин.
Девушки в башкирских деревнях до вступления в брачный возраст, лет до 10-11, ходили с непокрытой головой. Позже на манер взрослых женщин закрывали волосы платком или надевали шапочку вроде тюбетейки, украшенную галуном.
Широко принятым убором в северной Башкирии были так называемые «колпачки». Их носили взрослые девушки и молодые женщины, покрывая небольшим платком.
Характерным убором молодых невесток в северо-восточных и зауральских восточных районах были сдвоенные платки кушъяулык. Кушъяулык – это большой платок-покрывало, размером 227х114 см. Его украшением служат позумент и мелкие монеты, пришитые по краю около лица. Он был приобретен вместе с головной повязкой баш бэйзэмес – маленьким ситцевым платком, который складывался косынкой и повязывался под кушъяулык на лоб, а концы завязывались на затылке.
К разряду головных уборов-покрывал, хотя и несколько другого рода, относился у башкир тастар. В конце ХIХ в. покрывало тастар описано М.Баишевым в составе костюма пожилых женщин Орского уезда: "Вместо платка употребляют для головы тастар – ситец аршина в 3 или 4 длины. Им старухи обматывают голову, оставляя открытым лишь одно лицо. Сверх этого вне дома накидывают на голову халаты".
Меховые шапки – головной убор, характерный для скотоводческого быта, башкирские женщины носили не везде. В ряде деревень южного Кугарчинского района меховые шапки считались девичьим убором. На большой территории – в горах и в степях юго-восточной Башкирии – меховые шапки в женском костюме не были приняты.
Помимо меховых на северо-востоке Башкирии были приняты стеганые ватные шапки без отворота – тупый. Их надевали пожилые женщины под платок, как говорят, для тепла. В некоторых случаях спереди надо лбом на них нашивали монетки. Украшением тупый могла быть и позументная налобная повязка с бахромой – каш ука.
Распространенные в башкирских аулах в ХIХ – начале ХХ века мужские головные уборы были не так многочисленны, как женские. Согласно мусульманским обычаям, мужчина, особенно если он был немолодым, не показывался на людях с непокрытой головой. Роль повседневного головного убора принадлежала тюбетейке – небольшой плотно облегающей голову тканевой шапочке на подкладке. Ее называли тубэтэй; кое-где нарядные тюбетейки обозначали словом такыя. Тюбетейка была первым головным убором в жизни мальчиков: ее начинали носить в раннем детстве.
Преобладал покрой тюбетеек с круглым слегка выпуклым верхом из четырех клиньев и невысоким, 6-7 см, расширенным книзу околышем.
Тюбетейки пожилых были черными, молодых – цветными: из красного, зеленого, синего бархата. Праздничные тюбетейки молодых мужчин украшали галуном, бисером, вышивали тамбурными узорами. В башкирских сказаниях «унизанная марьяном (кораллами) тюбетейка» называется убором знатных батыров.
Не менее необходимым убором до последнего времени оставались меховые шапки (бурек, кэпэс). Особенностью мужских шапок была характерная вытянутая форма. У южных и восточных башкир характерным головным убором являлись «малахаи», имевшие полость для прикрытия шеи и верхней части туловища от ветра. Другой распространенный в Средней Азии и на Среднем Востоке мужской убор – чалма – в костюме башкир стал атрибутом, главным образом, служителей мусульманского культа. Его носили, совершая молитвы, также некоторые пожилые мужчины .

3. Обувь

Сведения о башкирской обуви в литературных источниках отрывочны. Авторы конца ХVIII и ХIХ веков свидетельствуют о выделке в хозяйствах, занимавшихся скотоводством, лошадиных кож для сапог; сообщается, что шили их размягченными коровьими или конскими «жилами». В старину делали сапоги из обработанной копчением кожи. Кроме сапог на твердой подошве, принятых и у других скотоводов, существовали различные варианты низкой кожаной обуви: башмаки и глубокие галоши.
При выделке обуви на местах, помимо кожи, использовали сукно, войлок, мех, шкуры, а также материалы растительного происхождения: лыко, бересту. Нередко обувь была комбинированной.
Как отмечали очевидцы, держать ноги в тепле в любое время года – было неукоснительным правилом, поддерживавшимся и мусульманским запретом обнажать тело. На ноги надевали чулки, «сделанные из холста или сукна, а чаще шерстяные». Носили также суконные или холщовые портянки.
Кожаные сапоги на твердой подошве итек – обувь преимущественно молодых мужчин и женщин – носили с шерстяными вязаными или суконными чулками, но чаще с портянками сылгау.
Праздничные сапоги шили из черной или подкрашенной кожи, с мягкими голенищами. На низ шла воловья или коневая кожа, верх могли делать из козлиной или телячьей.
Для башкирских сапог были характерны широкий носок, относительно прямое по всей длине, слегка приподнятое уступом на колене голенище. Шов располагался сзади. Обувь шили по одной колодке, одинаковую для обеих ног. Высота сапога доходила до колена. Носок сапога кроился отдельно, иногда он заходил на голенище спереди мыском. Задник в некоторых случаях вырезался вместе с голенищем. Праздничные сапоги, особенно женские, могли быть на высоком каблуке. Нередко каблук отсутствовал, но пятка укреплялась несколькими слоями кожи и на это утолщение заходила подошва.
На праздничные сапоги было принято набивать шпунты, подковки. На заднике дратвой или конским волосом обозначался несложный контурный узор; иногда его выкладывали тонкой крученой проволочкой.
Зафиксировали на мужчинах сапоги и несколько иной формы: узкие в щиколотке, с острыми носами. В прошлом в Башкирии, как и в Средней Азии, они имели некоторое распространение в знатных слоях общества; вместе с шелками, драгоценными камнями, ковровыми поясами и другими предметами роскоши, их привозили с Востока.
Низкая кожаная обувь в виде туфель – башмаки (башмак, ката, кун калуш); для нее были характерны прикрывающий подъем глубокий носок, низкий задник, каблук. В северных районах Башкирии, в Челябинской и Курганской областях башмаки носили женщины и мужчины, причем надевали их не только на вязаный или суконный чулок, но и на сапожки ситек. Особых украшений на обуви не было, тем не менее она считалась праздничной, входила в состав свадебного костюма.
На значительной территории, включая южные и центральные районы, туфли-ката являлись женской праздничной обувью. Их принято было надевать на белые суконные чулки. Обувь отличала устойчивая форма, невысокий, около 3 см, каблук.
В северо-западных районах, по соседству с Татарией, башмаки с глубокими головками, почти без задников, служили уличной обувью мужчин. Они приземисты, со слегка удлиненным носком, низкими задниками; спереди они прикрывают подъем ступни.
Особенностью, присущей башкирам и татарам, как и тюркам Средней Азии (узбекам, уйгурам, туркменам и др.), было ношение мелких кожаных калош с сапожками – ичигами. У пожилых людей (в первую очередь, мужчин) такая обувь хранилась и использовалась в торжественных случаях: в ней шли в мечеть, в гости. При этом, заходя в помещение, калоши оставляли у порога. Позже вместо кожаных распространилисьраспространились резиновые калоши.
Почти по всей Башкирии и за ее пределами использовалась глубокая, до щиколоток, обувь на небольшом каблуке, с широкими носами. Она напоминала сапоги с урезанными голенищами. В конце ХIХ – начале ХХ века такая обувь часто фигурировала под названием куныслы калуш – «калоши с голенищами». Она являлась уличной обувью мужчин и женщин, в первую очередь – пожилых.
В некоторых северных районах, а также у отдельных групп центральной Башкирии и в Зауралье глубокие кожаные калоши (ката) служили рабочей мужской обувью. Напротив, на юго-западе, в бассейне р. Демы, украшенные подковками, цветной строчкой, тиснением, металлическими накладками, обшитые по краю красным сукном глубокие башмаки, как и мелкие являлись праздничной обувью женщин.
Праздничные фабричные «коты» украшались цветным сукном, сафьяном, декоративными блестками, бусинами, бубенчиками. Возможностью приобрести нарядную женскую обувь фабричного изготовления объясняется ее широкое распространение в ХIХ в. у башкир, особенно в приуральских районах.
Мягкие сапожки ситек были известны во многих башкирских аулах. Эта обувь несла в себе элемент престижности: ее носили пожилые люди (чаще мужчины) из зажиточных семей. Сами шили ее редко, предпочитая покупать на ярмарках изделия казанских, оренбургских, среднеазиатских мастеров. Привозили ичиги также из Дагестана и Закавказья. Мужские сапожки обычно были черными, женские – цветными: красными, зелеными, коричневыми. Встречались нарядные женские ичиги, украшенные кожаной мозаикой, цветной строчкой, контурной вышивкой. Иногда узор покрывал всю поверхность сапога.
В ряду кочевничьей обуви ичиги представляются кожаными чулками. Не случайно повсюду их носили с обувью на твердой подошве – кожаными калошами или башмаками. Очевидно, и в далеком прошлом в быту скотоводов они считались роскошью.
Обувь с суконными голенищами представлена у башкир несколькими видами.
Наиболее самобытны сарыки (сарык) с головками из грубой, домашней выделки, кожи и длинным суконным верхом, закреплявшимся под коленками плетеными шерстяными шнурками. В конце ХIХ века их носили по восточным склонам Уральских гор и в зауральских степях – в Челябинской и Курганской областях. Надевали их на суконные чулки или портянки. У женщин они входили в состав свадебного и праздничного костюма, белые голенища украшали цветной аппликацией. В горных районах сарыки применялись в качестве мужской рабочей обуви.
На мужских, а также на рабочих женских сарыках на голенище на месте мыска и по бокам нашивались язычки кожи, над ними помещался узор из треугольников-амулетов (бетеу).
В основе рисунка на заднике обуви была арочная композиция. Она подчеркивалась полукругом из треугольников, двусторонних завитков, «гребенки» и других элементов, соединенных в линию. Внутри арки и вокруг нее помещался тонко разработанный орнамент. Иногда внутреннее поле имело дополнительный цветной фон. Элементами орнамента являлись линии с завитками на концах, составлявшие при пересечении ромбическую сетку, турбулентную розетку и другие комбинации.
Основным украшением детских сарыков стали полосы аппликации у их верхнего края. Использованы зубчатые линии и мотив «бегущей волны»; край нашивок обведен тамбурным швом. В нижней части голенищ нашиты кожаные язычки, ромбы и треугольники-амулеты.
Одновременно с сарыками в ряде районов существовала другая обувь с суконным верхом – бышым или ишем ката («башмаки с голенищами»), ката. Ее особенностью был кожаный низ на твердой подметке и с каблуком. В зависимости от высоты суконного, реже холщового голенища можно выделить несколько разновидностей этой обуви.
Праздничные женские ката восточного Зауралья с длинными белыми голенищами, закрепляемыми под коленками плетеной тесьмой, по форме голенищ и их орнаментации идентичны женским сарыкам этой территории. Такие сапоги являлись обувью молодых женщин и девушек; они имелись только в состоятельных семьях. Кожаный низ украшался цветной строчкой, тиснением, бисером, монетками, металлическими накладками, шерстяными кистями – теми же средствами и приемами, что и женские туфли.
Сапоги с кожаным низом на твердой подошве и высокими суконными голенищами, украшенными четырьмя полуовалами кожи, служили самой распространенной обувью мужчин.
Преимущественно мужскими были башмаки с небольшим холщовым или суконным верхом на вздержке; использовалась не только светлая, но и темная ткань. Эта обувь встречалась на северо-востоке Башкирии и в центральных районах, на юг и восток от Уфы. Она выполняла роль сезонной в период распутья или рабочей : надевалась на лесоразработки, в сенокос.
К обуви, вошедшей в быт башкир в Приуралье, относятся лапти (сабата). Областью распространения обуви из размягченных полос древесной коры издавна являлась зона произрастания лиственных лесов, прежде всего липы.
Вместе с лаптями некоторыми северо-западными башкирами от волжско-камского населения были заимствованы холщовые онучи ыштыр. Носили лапти также с вязаными или суконными чулками.
В заключение вкратце можно остановиться на особенностях башкирских чулок. Существовало несколько их разновидностей: войлочные (кейез ойок, байпак), суконные (тула ойок), холщовые (киндер ойок), шерстяные вязаные (бэйлэм ойок). У мужчин, кроме того, были портянки. Позже распространились шерстяные вязаные носки. Сравнительно редким видом чулок являлись войлочные.
Как видно, с кочевым бытом были связаны и чулки, сшитые из сукна, хотя появление последних предполагало овладение навыками ткацкого производства и искусством сложного кроя. Как и войлочные, их носили мужчины, реже женщины в южной и восточной Башкирии.
В горной Башкирии и в восточном Зауралье существовали праздничные белые чулки с красной обшивкой и полосой аппликационного узора из завитков – «кускаров» (каршы кускар) по верхнему краю ; иногда вверху пришивалась полоса ткани, вышитая счетной гладью, тамбуром.
На севере, в северо-восточных районах республики и в пограничных районах Челябинской и Свердловской областей в 50-60-е годы двадцатого века были модными белые чулки с рельефным узором на паголенках. Вывязывались линии зигзагов, ромбическая решетка, сдвоенные и строенные горизонтальные полосы и другие геометрические узоры. Носили такие чулки с резиновыми галошами, собирая на щиколотке «гармошкой». Узорные чулки были хорошо видны, поскольку подол платья подтыкали на боках за пояс.

Заключение

Территория, на которой в последние века обитали башкиры, была обширной. Аулы и кочевья простирались от Волги до Тобола, от Камы до Илека. Такая растянутость способствовала разобщенности населения, длительному сохранению этнических (племенных, родовых, локальных) различий в культуре.
В различных природных зонах сложились свои хозяйственные комплексы с преобладанием скотоводства или земледелия. В северных лесах переход к оседлости начался рано, уже с первых веков II тысячелетия. Это стимулировало развитие «оседлых» ремесел, внесло изменения в быт и материальную культуру. На остальной территории оседание кочевников растянулось на столетия.
В условиях оседлости в северной Башкирии население накопило большой опыт по изготовлению тонкой пряжи из растительных волокон: конопли, позже льна; здесь получило развитие узорное ткачество.
Население южных районов, сохраняя навыки скотоводческого хозяйства, продолжало изготавливать грубое и тонкое сукно, катать обувь, валять головные уборы .
Башкирский национальный костюм складывался в ходе многовековой истории, в нем воплощались художественно-эстетические идеалы, находил отражение духовный мир людей. При всем стилевом единстве костюма, одинаковости покроя и декоративных средств у башкир, как и у всякого народа, обнаруживается немало территориальных различий, т. к. было хорошо развито индивидуальное творчество.



Список литературы

1. Асфандияров А. З. Семья и брак у башкир в XVII – первой половины вв. – Уфа.: БГУ, 1989.
2. Народы Поволжья и Приуралья XIX – нач. XX вв.- Л.: Муз этнограф. народ. СССР, 1981.
3. Традиции башкирского народного искусства в современной одежде.- Уфа, 1988.
4. Хозяйство и культура башкир в XIX – нач. – XX в.- М.: Наука, 1972.
5. Шитова С.Н. Башкирская национальная одежда. - Уфа, 1995.


Приложение





Данные о файле

Размер 51.71 KB
Скачиваний 82

Скачать



* Все работы проверены антивирусом и отсортированы. Если работа плохо отображается на сайте, скачивайте архив. Требуется WinZip, WinRar